Після зміни магнітоли на більш пристойну (читай: потужну) стала гостро відчуватися нестача мідбаса і середніх частот попереду. Стояли в передніх дверях 10-см Sony явно не були розраховані на потужність магнітоли. Це і стало останньою краплею, що змусила мене взятися за виготовлення подіумів і встановлення нормальної акустики в передні двері. В якості неї були обрані трьохсмугові "млинці" Bazooka EL690 розміром 6х9". Від трикомпонентної акустики відмовився відразу по причини дорожнечі, так і 'пищалки' вже стояли в передніх стійках, шкода було викидати. Детальний опис виготовлення подіумів під мідбас в дверях описано ch0zen-му на http://ch.telemost.ru/podiums/podiums1.htm я ж опишу свою власну версію.
Отже, формування звукової сцени передбачалося здійснити за допомогою наступної схеми: двосмугова акустика з відключеним твітером в нижній частині передньої двері і ВЧ-випромінювачі, розташовані в стійках кузова безпосередньо у передній панелі.
Мені дуже не хотілося псувати внутрішню металеву стінку двері, тому розташування та його динаміка орієнтація були вибрані так, щоб магніт опинився над (або злегка заходив всередину) штатним отвором під динамік (нагадаю, машина кінця 1996-го року, місце під динамік у двері вже є). За чіткістю сцени я не гнався, вважаючи, що часткова її 'розмитість' цілком допустима в автомобілі. І тим не менше, після складання всієї системи виявилося, що я майже не помилився з кутами :-)
Що знадобилося для роботи:
картон для виготовлення макетів (кілька коробок з-під материнських плат),
10-мм фанера 1 кв. м. (50 руб), 3-мм фанера, 0.7 кв. м,
монтажна піна MicroFoam 500 р. або будь-яка інша, MacroFlex і т. п. (77 руб.),
склотканина 0.25 мм 1 кв. м., (30 руб), епоксидна смола 1.5 л і затверджувач 0.1 л,
розчинник "650" 1 л,
шпаклівка "Тинейсик" зі скловолокном, 0.5 кг (75 руб. плюс шпатель гумовий, 15 руб)
шурупи з напівкруглою головкою 14 шт, саморізи з напівкруглою великий головкою (грибок) 15 мм і 20 мм, близько 15 шт.,
штучна шкіра під колір обшивки дверей, 1 кв. м., 70 руб.
гвоздики 10 мм у кількості одного сірникової коробки, 5 руб.
З інструментів знадобилися електролобзик, електродриль і шлиферка. Викрутки, ножі та інші дрібниці не враховую :-)
Технологія побудови подіумів оригінальністю не відрізняється: виготовляється силовий каркас з 10-мм фанери у вигляді підстави, прилеглого до обшивки дверей, і овалу, на якому буде 'сидіти' динамік. Для вирівнювання основи під рельєф обшивки використовують шматочки 3-мм фанери (місце близько кишені). Овал фіксується на підставі за допомогою 3-х стійок (четверта не потрібна, замість неї виступає сама підстава), які закріплюються за допомогою гвинтів з потайною головкою. Будьте уважні при виборі місця для стійок! Уменя гвинт, що кріпить стійку, акуратно потрапив під місце для кріплення динаміка. Далі на каркас напилюється монтажна піна, витримується близько доби і обробляється ножем і крупнозернистою шкуркою до додання необхідної форми.
Наступним етапом слід виведення поверхні під обклеювання склотканиною. Всі ямки і інші похибки акуратно замазують шпаклівкою. Після висихання надлишки і нерівності обробляються шлиферкой. Хочу звернути увагу на строгість дотримання співвідношення затверджувач-шпаклівка, при надлишку першого застиглу масу дуже важко обробляти.
Далі чергу склотканини. Необхідно її отжечь на вогнищі або паяльною лампою перед початком роботи так, щоб не залишилося і натяку на парафін. Товщина склотканини не критична, більш тонка (0.25 мм і менше) краще лягає, але більшою мірою повторює нерівності і вимагає більшої кількості шарів для жорсткості. Приготувавши суміш з епоксидної смоли і затверджувача (співвідношення 20:1) і розбавивши до потрібної консистенції розчинником, спочатку замочив склотканина, потім завдав тонкий шар суміші на подіуми і, поклавши склотканина, акуратно розгладив її так, щоб не залишилося ніяких бульбашок, складок і т. п. Надлишки підрізав ножицями. При товщині 0.25 мм я поклав 2 шари. Всі роботи виконувалися голими руками, так що у залишках епоксидки руки були ще тиждень після закінчення робіт :-) відмивання рук і тари від суміші використовувався розчинник.
Після закінчення доби все висохло, ножем з зубчастим краєм вирізав отвір під динамік і перевірив, як подіум лягає на обшивку двері. Всі з'явилися неточності ліквідував шлиферкой.
Далі належало обтягнути подіуми штучною шкірою. Шевське ремесло, як, втім, і все описане раніше, освоював вперше, так що без невеликих помилок не обійшлося. Шкіру слід натягувати так, щоб на кутах не з'явилися складки. При цьому одна велика складка розбивається на безліч маленьких, які акуратно витягуються на внутрішню частину "болванки", де і фіксуються гвоздиками. Чесно зізнаюся, повністю без складок обтягнути не вдалося, їх зробив в нижній частині, прихованої від очей. Шкіру, що знаходиться на овалі динаміка, приклеїв "Моментом", щоб при вирізанні овалу вона не роз'їхалася. Для надійності прихопив ще і 4-ма гвоздиками, хоча це зайве.
Внутрішнє підсвічування динаміків виконав наступним чином: за допомогою термоклея по всьому периметру зворотного боку динаміка закріпив 8 лампочок в патронах, вилучених зі старої комбінації приладів, з'єднав їх паралельно і вивів окремим роз'ємом на підключення.
Дійшла черга до звукоізоляції. З 3-мм фанери вирізані елементи, що повторюють отвори у дверях, приклеєні на герметик. На зворотний бік обшивки поклав лист поролону 8 мм, закріпивши його штатними кліпсами-"ялинками".
На все у мене пішло близько трьох тижнів, правда, все робилося в чужому гаражі і працювати в день доводилося 2-2.5 години. Результат - на фото.
Вночі це творіння виглядає досить красиво:
Ще один полягає в сильній вібрації всіх чотирьох дверей на пристойній гучності, створює на вулиці дуже гучне металеве бряканье. Але всередині цього не чутно. Шумоізоляція дверей не завадила б...
Публікація: www.cxem.net