Але спочатку тим, кому не попадався в руки №11 журналу за 1998 р., коротко нагадаємо "зміст попередніх серій". Отже, акустичні системи 75АС замислювалися "по розуму" і в принципі повинні були звучати дуже пристойно. Проте всі принади масової складання, конструктивні спрощення, неоптимальность монтажу плати електричних фільтрів, страшна внутрішня проводка плюс наявність, як виявилося, нікому не потрібної захисту начисто "вбивають" звук. Тому правильніше розглядати 75АС-001 (вони ж 150АС-001) як хороший набір деталей конструктор "Зроби сам". У нього входять досить пристойні гучномовці з високою чутливістю, елементи електричного фільтра (котушки, конденсатори, дротяні резистори), а також фанерованная натуральним шпоном заготівля корпусу з вже прорізаними під гучномовці отворами.
Такі набори дуже популярні за кордоном (у нас вони теж продавалися в деяких салонах і на "Окрайці"), так як дозволяють рукатим аудіофілам втілити в життя свої ідеї і при цьому заощадити чималу суму. Тому на першому етапі апгрейда, а точніше кажучи - тюнінгу 75АС-001, було проведено їх повний демонтаж, в тому числі видалення всієї внутрішньої проводки, включаючи з'єднання на платі фільтра, і зайвих компонентів (пристрої захисту і гасять резисторів). Потім на основі решти елементів по оптимізованою схемою перероблялися фільтри кросовера. При цьому весь внутрішній монтаж вівся високоякісним акустичним кабелем з безкисневої міді.
Для демпфування стоячих і відбитих звукових хвиль усередині корпусу на задню і бічні стінки наклеювалися листи волокнистого звукопоглотітеля, що застосовується в якості фільтра в кухонних витяжках. У висновку пропонувалося сталеві "совкові" клеми замінити високоякісними позолоченими "постами". Ось, власне, і все, що було зроблено на першому етапі робіт. Настільки прості і, загалом-то, очевидні доопрацювання базової конструкції самим позитивним чином позначилися на якості звучання. Нова версія отримала назву колонок 75АС-SE, і якийсь час вони повністю задовольняли нашим вимогам. Однак після серії проведених тестів стало ясно, що хоча Special Edition звучать не в приклад краще їх первозданної версії, але до пристойного рівня Hi-Fi все ж не дотягують. Стало очевидним, що весь потенціал, закладений в цих вітчизняних системах, далеко не вичерпаний. Поступово визріло бажання ще раз взятися за паяльник і остаточно довести їх до пуття. Тим більше що до цього часу авторові вдалося модернізувати інші компоненти тракту. Зокрема, були видалені транзисторні ключі, шунтуючі вихід в програвачі вінілових і компакт-дисків, і замість них використані геркони, крім того, в вертушці була замінена вся внутрішня проводка, включаючи сполучний міжблочний кабель.
Тонкощі артикуляції
Як і раніше, перед початком тюнінгу-II був розроблений план його проведення. В якості першого кроку було вирішено спробувати двухпроводное підключення до підсилювача методом bi-wiring, так як тестування зарубіжних АС переконливо продемонструвало його ефективність. Потім передбачалося підвищити демпфірування НЧ і СЧ-гучномовців за рахунок збільшення кількості звукопоглотітеля всередині корпусу і в боксі середньочастотника. Нарешті, хотілося добитися кращої артикуляції баса, який хоч і став більш зібраним першого етапу апгрейда, але все ж звучав недостатньо переконливо. Власне, з баса все і почалося, так як саме звук в низькочастотному діапазоні викликає найбільші нарікання у власників 75АС. Причина "бубніння" в даному випадку цілком очевидна: величезний дифузор 100ГДН-3 занадто важкий для того, щоб його можна було ефективно задемпфировать навіть надмалим вихідним імпедансом підсилювача потужності. В цих умовах вихід тільки один - впливати на нього акустичними методами, тобто помістити всередину додатковий звукопоглотитель. Погіршення звучання 75АС на низах може відбутися також внаслідок відходу резонансу НЧ-головки з частоти налаштування фазоінвертора.
Після 8-10 років експлуатації гофр неминуче підсихає, і його гнучкість зменшується, що призводить до підвищення резонансної частоти гучномовця. Гірше того, при змінюються також і показники акустичної добротності 100ГДН-3. І що ж тепер робити? Ірина Аркадіївна Алдошина, керувала свого часу розробкою 75АС-001, рекомендує експериментально виміряти параметри "старого" басовик (резонансну частоту на відкритому повітрі Fs і повну добротність Qts) і по відомим методикам розрахувати нову частоту настройки фазоінвертора. Після чого налаштувати його на більш високу частоту, зменшивши довжину труби. Доведеться відрізати ножівкою деяку її частину, але не поспішайте, згадайте "сім раз відміряй...". Ще раз перевірте правильність зробленого вами розрахунку. А краще до початку "обрізання" експериментально переконатися в тому, що бас після цього дійсно покращиться. Для цього рекомендуємо виготовити з цупкого картону або іншого матеріалу дві трубки довжиною до 60 мм (трохи більше половини довжини фазоінвертора - 104 мм), одна з яких повинна щільно входити в іншу.
Зовнішній діаметр зовнішньої 80 мм, що відповідає діаметру порту. Після цього з корпусу колонки виймається штатний фазоінвертор. Це зробити неважко, так як він ніяк не закріплений і тримається в отворі на лицьовій панелі за рахунок щільної посадки. Потім на його місце щільно вставляється картонний "телескоп", і зміною його довжини домагаються найбільш прийнятного баса.
Оптимум найкраще ловитися не на слух, а по кривій вхідного імпедансу колонки. Однак проведені експерименти в реальному приміщенні площею 20 кв. м показали, що характер звучання 75АС на низьких частотах при налаштуванні фазоінвертора покращився не так помітно, як цього можна було очікувати. Куди більш простим і ефективним виявилося просто демпфірування порту пробками-вкладишами. Для цього з листового поролону - краще всього темного кольору, щоб вони не контрастували з лицьовою панеллю - вирізаються шайби діаметром понад 80 мм для надійної фіксації в трубі.
Оптимальна товщина вкладиша залежить від щільності матеріалу. Найкраще взяти не дуже товстий лист, щоб мати можливість змінювати глибину демпфування установкою декількох таких пробок. На колонки подається звуковий сигнал з великим рівнем низькочастотних складових, і зміною числа вкладишів домагаються найвищої якості басів.
Найлегше оцінити його на великому барабані ("бочці") або контрабасі, звучання яких при цьому має стати набагато більш чітким. Але не дуже захоплюйтеся, так як щільно забити порт фазоінвертора, останній взагалі перестане працювати і акустичне оформлення перетвориться в "закритий ящик". Що не є добре, оскільки 100ГДН-3 для цього не розраховувався. На думку автора, найкращі результати виходять, якщо після установки вкладишів інтенсивність повітряного потоку падає приблизно вдвічі. Загальна товщина поролону середньої щільності при цьому складе приблизно 20-30 мм. Так вдається домогтися найбільш вдалого компромісу: бас стає більш охайним і пружним, не надто втративши при цьому в глибині і інтенсивності. Помітити ефект буде значно простіше, якщо високі частоти "задавити" регуляторами тембру підсилювача. А ще краще слухати НЧ-секцію окремо, підключивши колонки по двопровідною схемою.
Гра в чотири дроти.
Тепер тут буде жити середньочастотник.
Обклеювання звукопоглатителем труби СЧ-гучномовця і стійки.
Те ж, що і вгорі, плюс марлевий мат №2 (див. текст).
Гнізда для bi-wiring зовні...
...і зсередини.
"Мінімальний" кросовер. Більше спростити вже неможливо - все зайве вже отпаяли.
Контакт? Є контакт!
Таким чином, ми плавно підійшли до наступного етапу апгрейда - організації схеми bi-wiring. Для нього доведеться придбати метра три акустичного кабелю з безкисневої міді OFC. З урахуванням великої потужності колонок, рекомендоване переріз провідників - не менше 2.5 - 4 кв. мм. Вважається, що для розведення НЧ-секції краще чиста мідь, а для СЧ/ВЧ краще підійде посріблена мідь. Зараз ринок пропонує величезну кількість всіляких кабелів, і тут відкривається безмежне поле для експериментів. В авторському варіанті, який дав непогані результати, для підключення басовик використаний кабель OFC фірми Jamo перетином 4 мм (80-100 руб/м), а на верх і середину - Vampire Wire OFC Speaker Cable з поперечним перерізом провідників 2,5 кв. мм (40-50 руб./м).
Вони ж застосовувалися і для внутрішньої проводки в колонках. Потім слід подумати про придбання якісних вхідних клем. В принципі, звичайно, можна обійтися і без них, припаявши кабелі прямо до входу фільтрів кросовера. При цьому економиться пристойна сума і уникається кілька контактних переходів. Але зате ви практично втрачаєте подальшої можливості твикинга, тобто підбору акустичних кабелів (не розбирати ж колонки кожен раз для його заміни). До того ж закладення "намертво" незручна, т. к. ускладнюється підключення колонок із-за ризику заплутатися в мотках кабелю. Тому, якщо ви вирішили зробити тюнінг 75АС за максимуму, то не скупіться і візьміть хороші позолочені "гвинти". На жаль, вони досить дороги: ніяк не дешевше 300-400 руб. за одну пару (мається продукція відомих фірм, а не китайський ширвжиток). Оскільки для кожної колонки при двопровідному підключенні потрібно по 2 таких пар, їх bi-wiring обійдеться в досить кругленьку суму.
Плюс до цього необхідно розоритися на роз'єми - "лопаточки" або "банани" - за 4 шт. на кожний кабель. Потрібно 16 таких роз'ємів, а ціна кожного в кращому разі близько 30-40 руб. Така ось виходить бухгалтерія. Втім, якщо ви вже встигли доопрацювати до колонки рівня 75АС-SE, ваші витрати зменшаться вдвічі, так як половина кабелів і роз'ємів у вас вже має бути. Придбані роз'єми слід напрессовать на зачищені кінці кабель потрібної довжини. Краще всього це зробити за допомогою спеціального обтискного інструменту, але при певній акуратності непоганих результатів можна домогтися і за допомогою звичайних плоскогубців. Після того, як кабелі будуть готові, можна приступати до "розкриття" акустичних систем. Будемо вважати, що вихідною точкою тюнінгу-II є колонки рівня 75АС-SE. На кришці з роз'ємами встановлюємо додаткову гвинтову пару для СЧ/ВЧ-гучномовців. Потім витягуємо з корпусу плату кросовера. Входи СЧ - і ВЧ-фільтрів відключаємо від ланцюга НЧ-гучномовець і окремими кабелями приєднуємо до своєї гвинтовій парі. (Звертаємо увагу, що для надійної пайки мідних провідників кабелю великого діаметру потрібно электропаяльник потужністю ніяк не менше 80-100 Вт, тому запасіться їм заздалегідь. Майте на увазі, що холодна пайка може звести нанівець всі ваші зусилля по поліпшення якості звучання.) Потім робимо відповідні зміни монтажу в схемах фільтрів, тобто поділяємо "земляні" ланцюги кожного з гучномовців.
Власне, на цьому "електричний" етап тюнінгу-II завершено. Всі подальші операції пов'язані із заглушенням внутрішніх обсягів корпусу для боротьби з відбитками звукових хвиль усередині нього. Для цього вам доведеться ще трохи витратитися і придбати кілька аркушів волокнистого звукопоглотітеля (фільтра для кухонних витяжок), одна упаковка якого коштує сьогодні близько 100 руб. Матеріал необхідний для поглинання енергії стоячих звукових хвиль від тильної сторони дифузора. Лист пористого полімеру згортають в трубку і приклеюють до внутрішніх стінок циліндричного боксу, ізолюючого СЧ-гучномовець від іншого об'єму.
При цьому щоб залишити достатньо місця під "кошик" 30ГДС-1, від верхнього зрізу боксу треба відступити приблизно на 50 мм. Для підвищення ступеня демпфування середньочастотника на "дно" труби з звукопоглотітеля непогано помістити невеликий мат з розпущеною вати (годяться також і ватні кульки). Після цього тим же звукопоглотітелем всередині корпусу колонки (через отвір для низькочастотного гучномовця) слід обклеїти зовнішню поверхню труби фазоінвертора і ізолюючого боксу СЧ-динаміка, а також дерев'яну стійку-розпірку між задній і фронтальними стінками. Потім з марлі потрібно зшити ще один мат, який нещільно набивають приблизно 0,8-1 кг вати. Мат №2 поміщають між дерев'яною розпіркою і боксом середньочастотника у верхній частині корпусу.
При цьому його слід зафіксувати (клеєм, за допомогою кнопок або шевських цвяшків) на бічних стінках і на розпірці так, щоб мат перекривав приблизно половину висоти просвіту корпусу. Просвіт необхідний для того, щоб звукова хвиля від тильної сторони 100ГДН-3 могла безперешкодно проникати у верхню половину корпусу. У той же час наявність звукопоглотітеля забезпечує ефективне розсіювання енергії звукових хвиль, відбитих від верхньої стінки корпусу. Особливу увагу треба звернути на те, щоб мат №2 не перекривав отвір фазоінвертора. Для того щоб уникнути небажаних звуків під впливом звукових хвиль від НЧ-гучномовець, намагайтеся заховати дроти від СЧ - і ВЧ-динаміків під шаром звукопоглотітеля. В крайньому випадку, їх можна просто зафіксувати на бічних стінках.
Відчуйте різницю
Ну, ось і все. Тепер можна зібрати колонки (яких ми аналогії з системою індексації глибини тюнінгу, введеної Кеном Ишиватой на фірмі Marantz, присвоїмо умовний індекс 75AC-SE mkII) і приступати до їх випробувань. Якщо у вашому підсилювачі є дві пари вихідних затискачів для акустичних систем, є сенс підключити кабелі до різних парах. Тим більш, що багато моделей підсилювачів забезпечують можливість комутації підключених до нього гучномовців, що дає можливість роздільно прослухати звучання колонок і в НЧ-, і СЧ/ВЧ-діапазонах.
Перш ніж приступити до прослуховування, переконайтеся, що полярність підключення всіх динаміків в колонках дотримана. При правильній фазіровке гучномовців джерело звуку при відтворенні монопрограми або запису рожевого шуму повинен знаходитися точно між колонками. Непогано також "прогудеть" колонки сигналом ковзного звукового тону у смузі частот 20-20000Гц (треки 16-18 на CD "Наші в місті!", додатку до "Салону AV" №3/98). Гучність звучання колонок повинна бути більш-менш рівномірним у всьому цьому діапазоні, виключаючи самі низькі частоти. Якщо що-то здасться вам підозрілим, ще раз перевірте правильність монтажу фільтрів і фазування підключення гучномовців. Якщо у вас немає цього або іншого тестового CD, тоді просто послухайте добре знайому вам запис на предмет виявлення жодних аномалій в звуці.
Після проведення кваліфікаційних випробувань" запускаємо тест по повній програмі: був отслушан найрізноманітніший звуковий матеріал - від важкого металу до класичної музики та інструментального джазу. І що ми чуємо? По першому (завжди самому правильному) враженню природність і звукове дозвіл 75АС-SE mkII на середніх частотах зросли чи не на порядок. На вокалі, приміром, стали ясно чути не тільки найтонші нюанси манери виконання, але і дихання співаків, шурхіт одягу та інші тихі звуки, які раніше в більшості випадків "старі" 75АС (навіть версії SE) просто ігнорували.
Високі, образно кажучи, стали "тонше людської волосини" і дзвінкіше, ніж валдайського дзвіночок. Якщо раніше звук щіток по тарілочках просто радував, то тепер він захоплює: чути навіть, як окремі зволікання ковзають по поверхні тарілок. А чого варта звук трикутника симфонічного оркестру! Бас також підібрався і майже позбувся "бубніння". Хоча справедливості заради визнаємо, що домогтися від 75АС настільки ж чіткого звуку на низах, як у імпортних Hi-Fi-стереосистем високого класу все ж не вдалося. Втім, можливо, неабияка частка вина за це лежить на самій кімнаті, так як хороша акустика приміщень прослуховування в салонах аудіотехніки досягається тільки після спеціальної обробки стін і підлоги.
Важливі і розміри кімнати прослуховування: у невеликих (особливо квадратної форми) дуже важко домогтися чіткого баса через неминуче виникають у них стоячих звукових хвиль. Тому навіть від дуже хороших і дорогих колонок нечасто вдається почути по-справжньому коректний бас в умовах реального житлового приміщення. До речі сказати, кімнату, де "живе" ваша стереосистема, профілактичних цілях корисно час від часу "прогудеть" ковзаючим звуковим тоном. При цьому виявляються чудово резонанси стекол книжкових шаф, дзвін посуду й інші тому подібні паразитні звуки. Адже у звичайних умовах вони маскуються звучанням музики, але підсвідомо сприймаються мозком як "бруд". При виявленні таких недоліків кімнату треба обов "вилікувати". Приміром, дзвінкі скла в шафі і в вікнах промазати по периметру мастикою чи герметиків, під полиці з посудом покласти гумові кільця і т. д. При наявності яскраво виражених резонансів у смузі частот 100-500 Гц спробуйте змінити розташування колонок у кімнаті і знову її "прогудите". Нерівномірність звучання на високих частотах і їх зайву яскравість можна знизити, повісивши навпаки колонок на стіну килим і поклавши на підлогу палас. Якщо ж, навпаки, кімната надмірно переглушена і верхів катастрофічно не вистачає, скористайтеся регулятором тембру ВЧ підсилювача і скомпенсируйте ці втрати.
Ну а тепер саме час насолодитися звуком колонок 75АС SE mkII, який ви, може бути, відразу і не дізнаєтеся - настільки він перетвориться. З урахуванням явного поліпшення якості звучання економічна ефективність тюнінгу колонок не викликає сумніви. Адже в іншому випадку для досягнення адекватного рівня якості звуку довелося б купити нові імпортні акустичні системи вартістю ніяк не нижче $450-600.
P. S.. Після того як "розберетеся" з колонками, у вас напевно виникне бажання подальшого поліпшення звучання стереосистеми. Тут саме час скористатися запропонованою автором методикою пошуку "вузьких місць" ("Ловля бліх по-науковому", "Салон AV" №3/99) і виявити, який з компонентів є тепер найбільш "слабкою ланкою". При збільшеному класі колонок їм може виявитися джерело сигналу або підсилювач. Виникає цілком резонне питання: а чому б не допрацювати і їх? Тим більше що в нашому журналі вже друкувалися статті, присвячений "холодного", "теплого" та "гарячому" апгрейду Hi-Fi-компонентів (наприклад, "Краще - ворог хорошого", "Салон AV" №2/99). Не виключено, що в недалекому майбутньому редакція знову повернеться до цієї теми. Ну а поки - бажаємо успіхів у благородній справі апгрейда і тюнінгу вашій Hi-Fi апаратури. Адже ніщо так не тішить серце цього аудіофила, як звучання доведеної їм до розуму власної стереосистеми.
P. P. S. Перед початком повного демонтажу АС ми радимо ще раз тверезо оцінити свою кваліфікацію і вирішити, чи під силу вам такий трудовий подвиг.
Автор: Костянтин Биструшкін, Салон AV; Публікація: www.cxem.net