До глибинних металодетекторів відносяться прилади, що дозволяють "затягнути" в землю на глибину понад 40 см з метою виявлення великих металевих об'єктів. В даній публікації, так само, як і в попередній, не розглядається електронне забезпечення приладу. Всім, кого це може зацікавити, рекомендую книгу Осипова і Шадріна "Металодетектори".
Конструктивно глибинні металодетектори можна розділити на два типи. У першому - датчик магнітної аномалії і вимірювач об'єднані в одному корпусі, а в другому - котушки індуктивності рознесені. Нижче увазі зацікавлених читачів пропонується конструкція приладу другого типу (з рознесеними датчиком і випромінювачем), що дозволяє проводити пошук великих металевих предметів і ігнорувати дрібні, лежать на поверхні.
В порядку експерименту була виготовлена лінійка подібних конструкцій з "базою" між датчиком і випромінювачем до двох метрів. В якості прикладу наводиться конструкція з номінальною базою 1200 мм. Інші типорозміри принципово нічим не відрізняються від наведеної. Як видно з креслень, пристрій металодетектора дуже просте і доступне для виготовлення навіть початківцям самодельщикам.
Глибинний двухдатчиковый металодетектор (натисніть для збільшення): 1 - датчик, 2 - електронний блок керування; 3 - рукоятка; 4 - основне ребро (фанера, s8), 5 -випромінювач; 6 - ребро жорсткості (фанера, s8,2 шт.); 7 - блок харчування; 8 - балка (липа, коло 60), 9 -робочий привід датчика і випромінювача; 10 - кріплення ребер (шурупи 4x90, за потреби)
Використовувані матеріали недефіцитні і недорогі Для каркасів датчика і випромінювача, ребер жорсткості і основного ребра потрібно фанера товщиною 8 мм, балку можна зробити з дерев'яного кругляка (бажано з липи), на ізоляцію датчиків піде тонкий (3 - 5 мм) пінопласт, звичайна тканина і нітрофарби. Для кріплення елементів конструкції потрібні будуть шурупи і водостійкий клей (або епоксидна смола). Виготовлення проводиться з допомогою мінімального набору ручного інструменту, який напевно знайдеться в арсеналі будь-якої домашньої майстерні.
Для початку заготовляємо згідно з кресленнями всі необхідні деталі В ребрах для полегшення вирізаємо фігурні отвори довільної форми - головне, щоб була збережена необхідна міцність і жорсткість всієї конструкції. В основному ребрі знизу по центру вирізаємо додатково прямокутний паз під блок живлення каркасах датчика і випромінювача по колу вибираємо жолоб напівкруглої форми. Це можна зробити на точилі або за відсутності такого - вручну напилком відповідного перерізу.
Датчик: 1 - зовнішня ізоляція (тканина, покрита нітроемаллю), 2 - робочий провід датчика і випромінювача; 3 - каркас (фанера, s8); 4 - верхній і нижній диски внутрішньої ізоляції (пінопласт, s3 - 5)
Складання конструкції починаємо з установки і закріплення ребер; зверху по хребту балки монтуємо основне ребро, а під кутом 120° - ребра жорсткості. Зробити це можна двома способами. Перший - простіше: на балці, в місцях установки ребер, акуратно рубанком або напилком знімаємо лиски шириною 8 - 10 мм і на клеї пристыковываем до них ребра з подальшим додатковим кріпленням шурупами. Другий варіант трохи складніше, але зате забезпечує більш міцне і тверде з'єднання деталей в балці в тих же місцях і під тими ж кутами пропиливаем неглибокі (8 - 10 мм) пази шириною 8 мм і вже в них на клею встановлюємо ребра. Зробити пази можна фрезеруванням (якщо є така можливість), на циркулярній пилці або вручну стамескою (останній варіант більш трудомісткий і вимагає певного навику). Як бачите, кожен варіант має свої переваги і свої недоліки - вибирати вам.
Далі - датчик і випромінювач На фанерний каркас по колу в жолоб на лаку намотуємо робочий провід (який і скільки - розмова окрема і в даній роботі не розглядається), зверху і знизу для теплоізоляції укладаємо пінопластові кола, всю конструкцію обмотуємо тканиною і покриваємо нітроемаллю. Датчик кріпимо шурупами до консолі балки, а інший до заднього торця.
Далі встановлюємо блок управління, блок живлення і проводимо остаточну налагодження.
Все - прилад готовий до роботи. Вдалого пошуку!
Автор: С. А. Котів